Lezioni apprese creando la mia “Cyanocamera” di grande formato

Lezioni apprese creando la mia “Cyanocamera” di grande formato

Ho iniziato a studiare la fotografia digitale nel 2016 con una vecchia reflex digitale. È stato molto divertente e ho scattato parecchie foto e time-lapse di cui sono orgoglioso, ma fino a poco tempo non avevo mai considerato il mondo analogico.

Pensando che se valeva la pena farlo, valeva la pena strafare, la mia prima fotocamera analogica era una fotocamera di grande formato da 11×15 pollici progettata per utilizzare il New Cyanotype Process di Mike Ware, dove avrebbe esposto una fotografia cianotipica negativa direttamente su carta patinata . Si scopre che ci sono molti ragioni per cui questa non è decollata come tecnica comune, ma ho trovato affascinante l’intero processo!

La chimica

Il processo di cianotipia non è tipicamente una tecnica fotografica, ma piuttosto una tecnica di stampa sviluppata quasi 200 anni fa dal famoso astronomo (e matematico e fotografo, ecc.) John Herschel. La formulazione originale, che utilizzava citrato di ammonio ferrico e ferricianuro di potassio, poteva essere sfruttata per replicare negativi di pellicole fotografiche o creare stampe d’ombra di oggetti posti su carta sensibilizzata e lasciati al sole. Dopo l’esposizione alla luce ultravioletta, questa combinazione di sostanze chimiche reagisce per produrre un materiale cristallino chiamato ferrocianuro di ferro, un pigmento noto come blu di Prussia.

Nota a margine interessante: “cianuro” prende il nome dal colore “ciano” perché i composti a base di cianuro sono stati inizialmente isolati e identificati da questo pigmento color ciano.

Questo processo è stato utilizzato per creare stampe fotografiche e progetti architettonici fino alla fine del XX secolo, quando computer e stampanti elettroniche hanno iniziato a vincere il gioco del design/disegno/stampa. Più di recente, Mike Ware ha sviluppato una formula leggermente modificata per la stampa fotografica che produce lo stesso pigmento con una reazione simile, ma espone molto più velocemente e ha un contrasto migliorato. Dato che volevo usare il cianotipo in una FOTOCAMERA, con una luce molto limitata, ho optato per questa chimica più veloce. La formula di Ware è certamente più difficile da preparare e un po’ più tossica dell’originale, ma mi sentivo all’altezza della sfida!

La fotocamera

Alla sua base, una fotocamera non è altro che una guida per la luce che assicura che la luce che si avvicina all’obiettivo da diverse fonti sia focalizzata su punti in posizioni diverse su una serie di pixel o sostanze chimiche sensibili alla luce. In un mondo perfetto, hai solo bisogno di un obiettivo per farlo, quindi nel tentativo di mantenere le cose semplici – e a scapito della qualità dell’immagine – ho acquistato una varietà di lenti in vetro sferico da tre pollici economiche e ho progettato una fotocamera a obiettivo singolo . Ho usato Fusion 360 per bloccare la fotocamera in 3D e dimensionare alcune staffe stampabili in 3D, quindi ho montato sia lo schermo che l’obiettivo su un grande cursore del treppiede in modo da poter regolare facilmente la messa a fuoco guardando l’immagine proiettata e spostando fisicamente l’intero gruppo lente avanti e indietro.

È un po’ strano da guardare lontano dal soggetto mentre allineavo la fotocamera, ma il mio mirino era solo un buco nel lato del sudario, quindi per allineare tutto, guarderei l’immagine sulla carta attraverso questo spazio e in realtà ha funzionato molto bene (ho sigillato quando ho finito).

Ad un certo punto del processo, mi sono reso conto che i miei obiettivi da tre pollici non lasciavano entrare abbastanza luce nella fotocamera per il processo di cianotipia straordinariamente lento e le mie immagini erano davvero sfocate. Ho iniziato rapidamente a capire perché gli obiettivi delle fotocamere moderne hanno così tanti elementi asferici e design estremamente complessi.

Poiché stavo cercando di proiettare un’immagine così grande, l’aberrazione sferica era significativa e senza ridurre l’apertura o aggiungere elementi asferici, ero limitato a uno strano campo di messa a fuoco curvo e a un astigmatismo significativo. Da un punto di vista artistico, penso che potresti fare molto con una fotocamera così stranamente distorta, quindi ho provato a guardare il lato positivo, ma in realtà non era così eccezionale.

Nell’immagine in basso a destra, ho appena usato una fotocamera digitale per fotografare l’immagine che questo obiettivo proietta su un foglio di carta: puoi vedere che mentre il centro è perfettamente a fuoco, la qualità dell’immagine degrada molto rapidamente ad angoli elevati.

La fotocamera in questa configurazione ha prodotto delle stampe piuttosto belle, con molti dettagli visibili su soggetti statici come il tetto di una casa, ma una sfocatura significativa per oggetti mobili come alberi al vento. Queste due stampe sono abbastanza carine che ho trovato alcune cornici da 11×15 pollici e le ho appese, ma non è che siano di qualità digitale. Li amo più per la sfida tecnica che per l’effettiva qualità dell’immagine. Forse questo significa solo che le immagini sono speciali solo per me, ma poi consiglierei un progetto come questo a qualsiasi produttore/fotografo pratico in modo che tu possa produrre il tuo!

Lezioni imparate

La parte migliore della costruzione delle tue cose è che non è mai veramente completa (un po’ uno scherzo del costruttore qui) e il problema più significativo con questa fotocamera è la raccolta della luce. Anche utilizzando la formula cianotipica veloce di Ware, una singola esposizione richiede circa un giorno e questo è estremamente limitante in termini di soggetto. Se passo a una lente sferica più grande o più veloce, peggiora solo l’aberrazione. Per fortuna, la sezione dei commenti di YouTube mi dà le spalle e ci sono molti percorsi da seguire che potrei perseguire.

Trasparenza UV: Mentre ho testato la capacità di passare ai raggi UV di un foglio di acrilico da negozio di ferramenta (tagli da 1/8 di pollice circa il 50 percento), non sono riuscito a testare la trasparenza UV delle mie lenti in vetro. È molto probabile che i miei tempi di esposizione di un giorno possano essere ridotti in modo significativo semplicemente trovando un materiale che passa più luce UV, ma una lente del genere è probabilmente molto più costosa.

Aberrazione sferica: Arrestare la fotocamera posizionando un anello sull’obiettivo e tagliando via molta luce migliorerebbe la messa a fuoco a scapito del tempo di esposizione, ma forse con un materiale dell’obiettivo diverso potrei farla franca. In alternativa, più commentatori su YouTube hanno consigliato (e da allora ho fatto qualche ricerca su) “obiettivi per proiettori”, ottenibili a buon mercato da televisori a proiezione o veri e propri vecchi proiettori per lucidi dalle aule. Concesso in entrambi i casi, potrei ancora incontrare problemi con i raggi UV. In un esperimento che non è riuscito a raggiungere la fotocamera, ho anche tentato di curvare la carta in modo che corrisponda al piano focale, ma sfortunatamente questo ha comunque provocato un grave astigmatismo.

Trattamento in più fasi: Un altro visualizzatore mi ha avvisato della promettente chimica “Cyanotype Rex”, in cui i classici ingredienti cianotipici NON sono premiscelati, ma invece la carta è solo rivestita con citrato di ammonio ferrico e quindi esposta alla luce, risultando in un’immagine debole che può essere sviluppato mediante lavaggio con ferricianuro di potassio, producendo lo stesso pigmento blu di Prussia con 2-4 stop in meno di tempo di esposizione (ottimo!). Questo processo evita l’autoregolazione della formula classica dove i pigmenti chimici rallentano la reazione assorbendo inutilmente la luce UV.

Fotografa semplicemente cose più luminose: Voglio ottenere una disposizione dell’obiettivo che consenta la proiezione di un’immagine più grande in modo da poter fotografare il sole. Inseguire il sole potrebbe rivelarsi una sfida per il mio inseguitore stellare autocostruito, ma le esposizioni non potrebbero essere molto più veloci…

Elementi riflettenti, non rifrangenti: Il modo certo per assicurarti di ricevere tutta quella dolce luce ultravioletta è non usare affatto lenti, ma usare invece specchi curvi come un telescopio: se non c’è la possibilità che la tua luce passi ATTRAVERSO qualcosa, non può essere assorbita , giusto? Sfortunatamente, questo è un osso duro e le geometrie degli specchi di cui avresti bisogno sono piuttosto estreme. Dirò che ho intenzione di provare, ma non ho grandi speranze.

E allora?

Mi sono divertito un sacco sia a costruire che a imparare a usare questa fotocamera. Produce immagini di qualità fantastica? Assolutamente no. Dimostra le sfide fondamentali della fotografia in un modo che non avrei mai sperimentato altrimenti? Assolutamente si!

C’è qualcosa di immensamente soddisfacente nel costruire la tua attrezzatura come questa, e stranamente mi sento come se avessi guadagnato molto più apprezzamento per il mio cavallo di battaglia Sony mirrorless costruendo qualcosa di mostruosamente più grande che scatta foto terribili.

Se vuoi ottenere tutti i dettagli essenziali (o almeno quanti ne potrei stipare in un singolo video), vai sul mio canale YouTube e iscriviti per catturare i miei nuovi progetti! Ci sono alcuni video relativi alla fotografia in cantiere.


Circa l’autore: Il Dr. Brian Haidet è uno scienziato dei materiali che si diletta con la fotografia nel suo tempo libero, scrivendo script di sovrapposizione e distorsione personalizzati per l’elaborazione di astro-timelapse. Il suo lavoro è stato presentato in precedenza su PetaPixel e due volte sull’Astronomy Picture of the Day della NASA. Il suo canale YouTube AlphaPhoenix si concentra su fotografia timelapse, fisica, astronomia, progetti maker e sull’apprendimento di nuove abilità attraverso la sperimentazione.




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